Как научиться делать красивые фотографии на зеркалку. Учебник фотографии

Итак, ты приобрел (или выпросил у родителей) свой первый серьезный фотоаппарат. Наши поздравления! Зачастую, когда щенячий восторг от всех этих крутящихся колесиков, загадочных кнопочек, интересных рычажков проходит, то следом тут же возникает вполне логичный вопрос: и что теперь я должен сделать, чтобы научиться красиво фотографировать? Где находится волшебный режим под названием «100% классный снимок». Как научиться делать крутые фотографии?

Чтобы не подпитывать твое смятение, вызванное зловещими словами: ИСО, аберрация, боке и диафрагма, мы решили облегчить тебе задачу по поиску нужной информации и собрали самые важные и полезные советы на тему: «как научиться хорошо фотографировать». А получившуюся у нас небольшую памятку посвящаем тебе, начинающий фотолюбитель.

Как понять, насколько хороша твоя фотография?

Прежде всего, нужно разобраться с понятиями. Как вообще отличить хорошую профессиональную фотографию от плохой? В первую очередь стоит обращать внимание на освещение. Не обязательно сразу же бежать в магазин за профессиональным студийным оборудованием. Твой главный союзник – это грамотно выбранный ракурс, время и место съемки, когда естественное освещение покажет себя с лучшей стороны. Из этого можно сделать вывод: объект съемки не так важен, как то, какую перспективу для этого объекта ты выбрал.

Если говорить о технике, то сделать красивую фотографию можно чем угодно, пускай даже телефоном, имеющим в своем арсенале лишь камеру в 1 мегапиксель, желание учиться – вот, что действительно важно. Хотя профессиональная фототехника сделает вашу жизнь гораздо проще.

И вот, у тебя есть новенький красивенький фотоаппарат с кучей кнопочек, в которых тебе не терпится разобраться. Ты должен понимать, что может твоя камера, какие у нее плюсы и как их можно выигрышно использовать. К примеру, годный портрет с отличной глубиной резкости никак не сделать с помощью мыльницы, но вот настроение снимка и композицию ты вполне сможешь передать.

Как же научиться фотографировать профессионально?

Практические советы

Совет № 1 . Первое, что нужно сделать, это подробно изучить инструкцию к вашему агрегату. Тебе необходимо разобраться во всех функциях, узнать, для чего нужна каждая из кнопок и что будет, если покрутить вон то колесико. Самый частый вопрос, возникающий у новичков это: какой режим нужно использовать, чтобы делать профессиональные фотографии? Увы и ах, но одного режима на все случаи жизни не существует. Для того чтобы научиться классно фотографировать, тебе нужно поближе познакомиться с выдержкой и диафрагмой. Знакомство с выдержкой сулит тебе волшебные снимки ночного города, а в диафрагму ты влюбишься, когда начнешь снимать людей.

Совет № 2 . Следующий немаловажный аспект, который ты должен освоить – это значение ISO (светочувствительность матрицы). Тебе нужно понять, что красивый пейзаж не запечатлеть на высоких значениях ИСО: непременно возникнут шумы. Ночью желательно фотографировать с упора или же со штатива. А если объект съемки находится в движении, а выдержка длинней некуда, то ИСО лучше всего слегка поднять, дабы кадр не смазался. Для съемки беспокойных детей и животных.

Совет № 3 .Объектив – также немаловажная составляющая фотографии. Не сложно догадаться, что каждый объектив имеет индивидуальные характеристики, которые так или иначе влияют на конечный результат. Если ты не знаешь, что обозначают буквы на твоем объективе (стыдоба какая), то незамедлительно приступай к изучению маркировки. Главным параметром любого объектива, который сильнее всего влияет на его стоимость, является светосила. Перед тем, как потратить лишние ассигнации на еще один объектив, разберись, действительно ли оно тебе нужно. Ты хочешь окунуться в таинственную глубину резкости или же просто получать удовольствие от хорошего фокуса? Знания – это сила, которая поможет уберечь твой кошелек от лишних приобретений.

Совет № 4 . В тех случаях, когда освещения недостаточно, приходится использовать вспышку. Имейте в виду, что уже имеющаяся в камере вспышка пригодна лишь для тех случаев, когда основной источник света находится сзади объекта или же при жестком дневном свете. Не стоит пытаться снимать со встроенной вспышкой в помещении, иначе гарантированно получишь блик на лице и не очень красивую тень на заднем плане. Хотя для того, чтобы достичь определенного настроения снимка можно нарушать все правила, главное, чтобы фотография получилась «с душой».

Совет № 5 . Не игнорируй баланс белого. От этого зависит цветопередача на твоем снимке. Если ты хочешь сфотографировать закат, способный собрать больше 100 лайков, то учись правильно настраивать эту функцию.

Совет № 6 . Если твои фотографии получаются нерезкими, то не стоит сразу обзывать свою камеру или объектив нелестными словами. Быть может, все дело в тебе? Посмотри, что ты делаешь не так, проверь настройки.

Совет № 7 . Не забывай о возможном появлении хроматических аберраций, которые любят вместе с солнцем влезать в кадр. Также помни о дифракции, которая может испортить резкость в режиме макросъемки. Принимай во внимание и дисторсию с широкоугольными объективами. Погугли все эти явления и выучи их определения «на зубок».

Совет № 8 . Помни про фильтры. Фильтр с градиентом позволит тебе получить невероятный эффект, «полярик» покажет истинную красоту синего неба, а защитный фильтр сможет уберечь твою линзу от всевозможных царапин и воды.

Соблюдая все эти правила, ты сможешь легко сделать «правильную» фотографию. Красота же зависит от эмоций, идеи, настроения, фантазии: их можно лишь развивать. Вдохновляться работами других фотографов, общаться с коллегами и, конечно же, учиться.

В нашей школе ты найдешь . Ты не только научишься делать красивые фотографии, но и освоишь ретушь, профессиональное оборудование и многие другие полезные штуки.

Первый способ — "от простого к сложному, от мыльницы к зеркалке". Он как правило приемлем для новичков, не державших раньше в руках фотоаппарат и не уверенных, что фотография их заинтересует всерьез. Сначала купить мыльницу, поснимать, поучиться обрабатывать фото, определить роль фотографии в вашей жизни, и уже тогда задуматься о необходимости покупки зеркалки. Либо наоборот — о нецелесообразности ее приобретения, если мыльница устраивает вас по всем параметрам. Я поневоле прошел именно такой путь — когда я начинал заниматься фотграфией, доступных по цене цифрозеркалок еще не было. Я сменил 3 мыльницы, и уже потом перешел на зеркалку. Долго, дорого, но за время пользования мыльницами я накопил большой опыт работы с фототехникой, снимал свадьбы на мыльницу (по нынешним меркам это нонсенс) и, надо сказать, неплохо получалось. Я подошел к выбору зеркалки с конкретными запросами и купив, сразу стал использовать в полной мере ее возможности, которых так не хватало в мыльницах.

Второй метод — брать с самого начала в руки хороший инструмент, и осваивать зеркалку "с нуля". Вовсе не обязательно сразу покупать полупрофессиональный или профессиональный аппарат. Вполне достаточно любительской зеркалки — соотношение цена/качество у любительских аппаратов очень неплохое. Возможностей будет вполне достаточно для съемки 99.9% сюжетов, особенно учитывая ваш пока что небольшой опыт. Я сам в настоящее время снимаю аппаратом Canon EOS 400D и, поверьте, его возможностей мне за глаза хватает. Если бы сейчас покупал себе фотоаппарат, взял бы Canon EOS 1000D — примерно те же возможности, но за еще меньшие деньги. Как правило профессиональные аппараты отличаются от любительских большей скорострельностью при серийной съемке, лучшим качеством картинки при съемке на высоких ISO (хотя у 400D при чувствительности ISO800 качество сников вполне приемлимое). Пластиковый корпус любительских зеркалок, вопреки массовым убеждениям, это скорее достоинство чем недостаток. Он вполне крепкий (ну не орехи же вы будете аппаратом колоть) и легкий — 1.5-2 раза легче, чем у профессиональных аппаратов. В случае же падения с большой высоты механику фотоаппарата не спасет ни пластиковый, ни металлический корпус.

Однако у зеркалок есть один "творческий" недостаток. В виду, что в виду размера и веса аппарата, у вас может возникнуть соблазн не брать с собой фотоаппарат на казалось бы "незначительные" события — вечерние прогулки в парк, еженедельные поездки на дачу, и т.д. А потом вдруг как бы из ничего возникает интересный сюжет, а у вас нет с собой фотоаппарата — и вы кусаете локти, почему не взял??? С мыльницей было бы проще — положил в карман (или поясную сумку) и аппарат всегда с тобой.

Как выбрать карту памяти

В первую очередь к фотоаппарату нужно докупить карту флеш-памяти. Флешка, идущая в комплекте с аппаратом вмещает в лучшем случае 10 снимков. Карты памяти различаются по объему и по скорости доступа. Объем определяет максимальное количество снимков, которые можно на карту сохранить. Количество кадров JPEG, которые может вместить карта памяти можно приблизительно вычислить, поделив объем флешки на удвоенное количество мегапикселей (для формата JPEG в максимальном качестве).

Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. Скорость доступа как правило обозначается индексами 120х, 133х, и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).

При выборе карты памяти убедитесь, что фотоаппарат с ней будет корректно работать — почитайте интернет-форумы. Даже несмотря на то, что стандарты вроде бы давно "устоялись", бывают случаи несовместимости конкретной модели аппарата с конкретной моделью карты памяти. Пример — мой Canon EOS 400D иногда зависал при сохранении файла на карту Transcend 133x 4GB. В то время, как с картой A-Data 4GB он заработал прекрасно. Воткнули память Transcend в другой аппарат (Sony A200) и все также заработало без проблем.

Что еще нужно докупить к фотоаппарату

Если аппарат работает от "пальчиковых" аккумуляторов — купите запасной комплект аккумуляторов и зарядное устройство (если не идет в комплекте). Емкость аккумуляторов должна быть не менее 2000мА/ч. Зарядное устройство, если покупается отдельно от аккумуляторов, должно обеспечивать ток зарядки, достаточный для аккумуляторов данной емкости.

Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.

Очень рекомендую приобрести защитный ультрафиолетовый фильтр на объектив (если есть возможность его установки). По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Дополнительная функция UV-фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее.

Впоследствии можно приобрести комплекты для протирки оптики, матрицы. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.

Что снимать?

Самая главная ошибка новичков, на мой взгляд, попытка подражать более опытным знакомым фотографам. Скажем, "он снимает ню и я тоже буду, чем я хуже?" Это заблуждение. Не нужно заранее определять себе цель, ничего толком не зная о ней. Если вы новичок, и не можете определиться, какие жанры фотографии для вас наиболее интересны — снимайте все подряд. Со временем вы сами заметите, что у вас появятся какие-то предпочтения, что-то начнет получаться. И уже тогда вы сами поймете чего вам хочется и будете работать над достижением именно своей цели, а не того, что считается "престижным". Лучше стать мастером пейзажа, чем посредственным портретистом (или наоборот). В любом случае рано или поздно у вашего таланта наверняка найдутся почитатели, причем не только среди любителей фотографии, но и среди клиентов, готовых платить за вашу работу деньги. Один мой знакомый фотограф-портретист сотрудничает с художником, который пишет портреты по фото, а гонорар они делят между собой по справедливости.

Когда начнет что-то получаться попробуйте представить свои работы на суд зрителей. Сейчас это сделать очень легко — есть масса фотосайтов, на которых можно зарегистрироваться, отправлять туда свои работы, получать оценки и отзывы других посетителей. Но эб этом я расскажу чуть позже. А пока вернемся к технической стороне фотосъемки.

Использование автофокуса

Как правильно использовать автофокус зеркалки?

Как правило, автофокус может работать в двух режимах "захвата цели" — полностью автоматический режим и выборочный режим. Автофокус имеет несколько точек фокусировки, как правило от 3 до 9.

В автоматическом режиме автофокус сам определяет, на какую точку наводить резкость. Как правило приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Если в центре кадра находится какой-то объект, контрастирующий с общим фоном, или просто пестрый фон, то автофокус наведется именно на него. Если же в центре кадра автофокусу не за что зацепиться, то он наводится по периферийным точкам фокусировки. Это не всегда удобно — ведь объект съемки может находиться сбоку, а автофокус может навестись на более пестрый задний план, в итоге фото будет загублено. Типичный сюжет, который больше всего подвержен риску неверной фокусировки — парный портрет:

Как видите, автофокус решил, что задний план в этом сюжете главнее.

Чтобы исключить ошибки лучше не доверять автоматике, сразу установить фокусировку только по центральной точке. Если нужна резкость на объекте, расположенном не по центру (а как правило так оно и бывает), используем нехитрый и надежный способ. Помещаем объект в центр кадра, кнопку спуска, но не до конца, а только чтобы сработал автофокус. После чего, не отпуская кнопки компонуем кадр и дожимаем кнопку спуска. Автофокус при этом зафиксирован и объект съемки получится четким не зависимо от того, в какой части кадра он будет расположен.

Иногда очень полезной бывает функция автофокуса — следящий режим . Она состоит в том, что аппарат постоянно наводится на резкость не зависимо от того, собираетесь вы делать снимок или нет. Это немного сокращает время работы аккумулятора, но заметно уменьшает время требуемое на получение кадра. Вам не нужно ждать драгоценные доли секунд (а то и секунды), пока автофокус наведется на резкость, чтобы сделать кадр. Также это очень полезная функция при съемке движущихся объектов — вы следите через видоискатель за объектом, держа его в центре кадра, а автофокус "сопровождает" его — готовность к съемке мгновенная!

Большинство современных компактных фотоаппаратов имеют функцию распознавания лиц — эта вещь немного облегчает жизнь фотографу. Если в кадре есть лицо человека, то фокус наводится на него. У зеркалок такой функции нет.

Как правильно использовать автофокус мыльницы?

Основные рекомендации такие же, как и у зеркалок, но у автофокуса мыльниц есть особенности. Если в зеркалках используются фазовые датчики фокусировки, то автофокус мыльницы использует матрицу фотоаппарата. В связи с этим есть особенности. Лучше всего автофокус цепляется за зеленые объекты, хуже всего — за красные и синие. Это объясняется структурой матрицы — на один красный и синий пиксель приходится два зеленых. При фокусировке сканирование матрицы происходит в горизонтальном направлении, из-за этого на вертикальные объекты автофокус наводится более охотно, чем на горизонтальные — однородную горизонтальную линию автофокус может просто не отличить от общего фона.

Из-за шума матрицы на высоких ISO автофокус мыльницы будет иногда давать сбои при съемке в темном месте. Почему так происходит? Посмотрите на эти две картинки: Они примерно отражают то, что "видит" автофокус при съемке в яркий день и вечером. Чтобы вывести яркость "вечерней" картинки на дневной уровень нужно ее искуссвтенно осветлить (то есть поднять чувствительность). Вместе с усилением уровня полезного сигнала происходит усиление шумов. Учитывайте, что шум динамичный, его картинка постоянно меняется подобно ряби на экране плохо настроенного телевизора. Во втором случае на фокусировку потребуется гораздо больше времени, чем в первом и не факт, что фотоаппарату удастся сфокусироваться вообще.

Почему у зеркалки задний план получается размытым?

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости) зависит от трех вещей:

1. Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров.
2. Значение диафрагмы (чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП). В виду небольших размеров объектива мыльницы, физический размер зрачка диафрагмы тоже меньше, чем у зеркалки. В плане обеспечения глубины резкости (но не по светопропусканию!) диафрагма F2.8 у мыльничного объектива примерно соответствует диафрагме F8.0 у зеркалки.
3. Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше ГРИП.

Есть сложные формулы, по которым расчитывается глубина резкости, но приводить их не вижу смысла. Главное уже сказано выше.

Как на мыльнице сделать задний план размытым?

Увы, хорошего размытия заднего плана с мыльницей достичь невозможно. Небольшого размытия можно достичь, снимая на максимальном фокусном расстоянии с максимально открытой диафрагмой. Против законов физики не пойдешь: маленькая матрица, малое реальное фокусное расстояние — плоская картинка.

Сюжетные программы и творческие режимы съемки

В каких режимах снимать?

Любой фотоаппарат имеет полностью автоматический режим, а также сюжетные программы — портрет, пейзаж, спорт, ночной портрет, портрет на фоне пейзажа. Более дорогие модели имеют полуавтоматические режимы — приоритет выдержки, диафрагмы, а также полностью ручной режим. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Полностью автоматический режим (зеленая зона)

В этом режиме фотоаппарат за вас определяет тип сюжета (из предустановленных), выбирает соответствую глубину резкости, экспозицию (освещенность), чувствительность ISO, необходимость использования вспышки. Режим удобен для повседневных съемок типа "мы здесь были", где не надо заморачиваться на художественной стороне — главное, чтобы в кадр попало все нужное. Однако, в автоматический режим не всегда гарантирует хороший результат — автоматика склонна ошибаться. И чем сложнее условия съемки, тем выше вероятность ошибки. Например, при съемке картины в музее, в виду низкой освещенности, автомат включит вспышку, что обеспечит блик в полкадра. В то время, как нужно поднять чувствительность и произвести съемку без вспышки.

Режим программируемой экспозиции (P)

Этот режим как правило обозначается буквой P и отличается от автоматического возможностью корректировать работу автомата — устанавливать вручную баланс белого, экспокоррекцию, чувствительность ISO, вручную задавать режим работы вспышки (принудительно включать и так же принудительно отключать). Этот режим оптимален для повседневной съемки — по принципу "доверяй, но проверяй". Мы доверяем автомату, но в том редком случае, если он ошибется, у нас есть возможность быстро скорректировать его действия, введя соответствующие поправки, и переснять сюжет.

Портрет

Этот режим используется для портретной съемки, суть которой состоит в выделении переднего плана и размытии заднего плана, насколько это возможно. Часто используется вспышка, чтобы подсветить передний план и убрать лишние тени с лица фотографируемого.

Пейзаж

Работая по сюжетной программе "пейзаж", фотоаппарат пытается установить максимально возможную глубину резкости. При этом четко получаются детали и на переднем и на задних планах. Вспышка отключена.

Спорт

Сюжетная программа "спорт" предназначена для съемки быстродвижущихся объектов, и отличается от других программ установкой самой короткой выдержки для исключения смазывания картинки. Автофокус переходит в следящий режим. Чтобы сократить выдержку аппарат полностью открывает диафрагму и увеличивает чувствительность матрицы. Таким образом в обмен на четкость контуров движущегося объекта мы жертвуем качеством картинки. Часто вместе с программой "спорт" фотоаппарат переходит в режим серийной съемки, то есть снимает с интервалом в десятые доли секунды до тех пор, пока мы не отпустим кнопку спуска.

Ночной портрет

Если ночью фотографироваться в автоматическом режиме, или в режиме портрет, то на фотографии получится лишь передний план, освещенный вспышкой на совершенно черном фоне. Для того, чтобы на фотографии получился еще и фон, существует программа "ночной портрет". Для использования этой программы нужен штатив — выдержка может составлять несколько секунд. При нажатии кнопки "спуск" срабатывает вспышка и освещает передний план. На этом съемка не заканчивается! После этого затвор открыт еще несколько секунд до тех пор, пока не проработается задний план. Важно, чтобы фотографируемый при этом стоял по возможности неподвижно.

Портрет на фоне пейзажа

По сути дела отличается от сюжетной программы "пейзаж" только возможностью срабатывания вспышки для подсвечивания переднего плана.

В первое время можно ограничиться использованием этих программ. Но имейте в виду, что рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда ни одна программа вам не поможет. Поэтому желательно осваивать творческие режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.

Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))

Режим используется, если нужно установить определенную выдержку. Все остальные параметры — диафрагму, чувствительность ISO фотоаппарат установит самостоятельно. Режим используется не очень часто, но бывают случаи, когда он необходим. Например, съемка быстродвижущихся объектов с поводкой. Суть этого метода состоит в том, что во время съемки луч зрения объектива сопровождает объект съемки. При этом сам объект получается четким, а фон смазанным, это придает кадру динамики.

А вот два варианта съемки быстро текущей воды. С длинной выдержкой и с короткой.

На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги, а с длинной выдержкой весь поток слился в "молочную реку".

Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)

Режим позволяет фотографу фиксировать значение диафрагмы, а как следствие и глубины резкости, а выдержку аппарат устанавливает автоматически. Это наиболее часто используемый полуавтоматический режим. Фотограф сам определяет, что в кадре должно быть четко, а что размыто. О влиянии диафрагмы на глубину резкости читайте в статье Выбор первого цифрового фотоаппарата".

Ручной режим

используется в очень редких случаях, когда автоматика не в силах разобраться что от нее хотят. Примером использования ручного режима можно назвать ночную съемку с длительными выдержками.

Приоритет глубины резкости (A-DEP) — только в зеркалках

В этом режиме фотоаппарат пытается установить такие параметры съемки (диафрагма, выдержка, ISO), при которых все объекты, которые "увидел" автофокус были бы в зоне резкости. Может быть полезен для начинающих фотографов, но учтите — возможна установка длинных выдержек, в связи с этим вероятен "смаз" картинки.

Как правильно использовать вспышку

От чего зависит дальность действия вспышки?

Вспышка представляет собой импульсную лампу, оснащенную отражателем и рассеивателем. Встроенную вспышку имеют большинство аппаратов независимо от класса. Те что подороже имеют специальный разъем для подключения внешней вспышки (т.н. горячий башмак).

Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно расчитать по формуле:

L = N / K

где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.

У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40...55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.

Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.

Почему при съемке со вспышкой человека в темной одежде на темном фоне его лицо часто получается пересвеченным?

При съемке вспышка каждый раз срабатывает дважды, хотя мы этого и не замечаем — разница между срабатываниями составляет доли секунды. Первый импульс дается "вхолостую". Его цель — осветить объект съемки, чтобы автоматика фотоаппарата оценила, насколько ярко выглядит объект, освещенный вспышкой. Если автоматика считает, что объект освещен слишком слабо или слишком сильно, то мощность второго импульса (который происходит уже во время открытия затвора) будет автоматически скорректирована.

А теперь представьте себе, что вам нужно сфотографировать человека в черной одежде на черном фоне. 90% площади кадра будет темной и вполне логично, что автоматика это воспримет это как повод увеличить мощность импульса вспышки чтобы проработать фон. В результате, фон и одежда будут проработаны хорошо, а светлое лицо будет провалено в белизну. Чтобы этого избежать, используйте экспокоррекцию -0.67...-1 EV.

Есть еще другой вариант — использование точечного замера и фиксации экспозиции. Однако далеко не у всех камер есть возможность использования этого способа. Если ваша камера это позволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как правило эта функция вынесена на кнопку с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на лицо. Нажимайте кнопку AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon этот режим включается нажатием "звездочки" (*). Вспышка должна быть включена. При этом фотоаппарат даст вспышку, зафиксирует автофокус и параметры экспозиции. После этого компонуем кадр и производим съемку. По оперативности этот способ уступает первому.

Что такое медленная синхронизация и для чего она нужна?

При съемке со вспышкой выдержка как правило составляет 1/60 секунды (в разных аппаратах это значение может различаться). Этом автоматика аппарата устанавливает диафрагму и мощность вспышки такую, чтобы объект съемки получился нужной яркости. Фону при этом внимания не уделяется.

Медленная синхронизация вспышки используется в тех случаях, когда нужна проработка и объекта съемки и фона. Например — портрет на фоне ночного города. При этом выставляется длинная выдержка, такая, как будто вспышка отключена. В процессе затвор открывается, съемки вспышка срабатывает, освещает передний план. Затвор не закрывается до тех пор, пока не отработает заданную выдержку — в это время происходит проработка общего фона.

При медленной синхронизации вспышка может быть настроена на срабатывание как по открытию затвора, так и по его закрытию. Эти режимы называются "по 1 шторке" и "по 2 шторке". При съемке неподвижных сцен между этими режимами нет разницы. При съемке движущихся объектов разница видна. Приведенные картинки-примеры взяты из руководства пользователя к фотоаппарату Canon G3. Надеюсь, из приведенных примеров все понятно.

По первой шторке:

По второй шторке:

В чем преимущество внешней вспышки?

Во-первых, полное отсутствие красных глаз. Когда вспышка отдалена от объектива, она освещает человека таким образом, что объектив не видит участок глазного дна, освещенного вспышкой. Так происходит съемка со встроенной вспышкой:

а так — с внешней

Рисунки схематические, но по ним видно, почему появляются "красные глаза" при съемке со встроенной вспышкой и почему их нет при использовании внешней вспышки.

Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эфективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.

Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме "от потолка". Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег:). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.

Полезные функции фотоаппарата

Что такое гистограмма и для чего она нужна?

Гистограмма — это своеобразный график распределения яркости пикселей по динамическому диапазону. Слова могут показаться заумными, сейчас объясню проще. Взгляните на приведенные изображения.

Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.

Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая "живая гистограмма". На зеркалках может выводиться при воспроизведении.

Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но "вытянуть" в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.

Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг , или эксповилка . Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.

Как избежать смаза картинки

Как известно, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. "Безопасная" выдержка, гарантирующая большую вероятность получения четкой картинки, вычисляется по простой формуле:

t = 1 / ЭФР

ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность "безопасной" выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.

Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.

Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз. Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.

Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.

Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает "безопасное" значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.

Как выбирать кадр? Типичные ошибки.

Самая распространенная композиционная ошибка — расположение ключевого объекта в центре кадра. Этого следует избегать, следуя главному правилу построения кадра — правилу золотого сечения .

Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся "приятнуть" к линиям золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.

Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.

Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.

Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.

Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси:)

Если фотографируете ребенка, не снимайте "сверху вниз", не поленитесь присесть.

Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).

О фотосайтах

Фотосайты это очень полезное средство обмена опыта опытом между авторами разных уровней и направлений творчества. Для новичков это прежде всего возможность получения отзывов и критики со стороны других авторов, для более опытных фотографов — поиск новых идей. Я вспоминаю, как сам зарегистрировался на Photosight.ru (это был 2002 год) и послал туда свою первую работу. На нее пришло всего 2 комментария, но положительных, это дало мне новый стимул работать над собой. Некоторые работы были удачные, встречались публикой достаточно тепло, но многие втаптывались в грязь. Тогда меня это конечно обижало и расстраивало (эти фотографии мне самому очень нравились!), многие из таких работ я удалил с сайта, но спустя год я понял, что критики были правы.

На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от "ширпотреба". Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если чья-то работа нравится, не стесняйтесь похвалить. Если не нравится — не поленитесь корректно написать, почему не нравится. Если будете только хвалить, то вас тоже будут хвалить в ответ — вы не получите обоснованной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?). Таких авторов пренебрежительно называют "медоносами". Они вовсю ставят отличные оценки фотографиям своих "друзей по переписке", за что те им отвеч

«5 простых советов, как фотографировать …» - наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.

Третью часть нашей серии мы посвящаем фотографированию людей, созданию портретов. Этот аспект фотоискусства является особенно сложным, его, безусловно, можно отнести к элитной категории фотографирования. В отличие от двух других объектов фотографирования, о которых мы уже рассказывали ( и ), ваши модели для портретной съемки могут вам сообщить, что фотография, с их точки зрения, не удалась. Поэтому очень важно выбрать правильные настройки и знать некоторые тонкости создания фотопортретов. Наши пять простых советов помогут вам в этом.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Вовсе не обязательно снимать портреты в вертикальном «портретном» формате.

1. Используйте подходящую технику

Для съемки портретов наиболее подходящими фокусными расстояниями считаются 85 мм и 135 мм. Оба фокусных расстояния лежат в «теле-области», что обеспечивает корректное отображение пропорций. Неестественно выглядящие широкоугольные искажения почти не возникают. Большое фокусное расстояние требует большого значения открытия диафрагмы, например F1,8 или F1,4, чтобы фон получился размытым, а модель четко. Отличные портретные объективы по сравнительно невысоким ценам предлагают разные производители, например: Canon EF 85мм F1,8, Nikkor AF-S 85mm F1,8.

Конечно же, вы можете поэкспериментировать и с другими фокусными расстояниями. Используйтесь, например, ультра широкоугольные объективы, из-за соответствующих искажений ноги модели будут казаться длиннее. Если хотите создать поясной портрет или сфотографировать человека целиком, то попробуйте поработать с фокусными расстояниями 35 или 50 мм. Поэкспериментируйте с очень длинными фокусными расстояниями, это приведет к искажению перспективы, и фон визуально станет ближе к модели.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Чтобы сфотографировать человека в полный рост, используйте широкоугольные и нормальные объективы.

2. Настройте камеру

Начнем с выдержки: люди - это довольно сложные объекты для съемки, они постоянно движутся, поэтому советуем вам работать с короткими выдержками 1/125 секунды и еще короче. Иначе даже небольшие движения модели могут стать причиной размытия изображения. В условиях плохого освещения можно повысить светочувствительность (ISO) или использовать вспышку.

При этом обратите внимание на скорость синхронизации вспышки, под этим подразумевается самая короткая стандартная выдержка при включенной вспышке. Если время свечения вспышки будет короче, а вспышка при этом не поддерживает высокоскоростную синхронизацию, то на изображении появится черная полоса - тень от шторки затвора. Если хотите, чтобы фон на портретном снимке был нерезкий, раскройте диафрагму на максимум.

Как фотографировать людей и создавать портреты: При съемке портретов особенно важна постановка света. Мягкий свет будет для вашей модели наиболее выигрышным.

3. Правильная подготовка

Важно! Поговорите со своей моделью. Наш основной совет - планируйте фотосессию заранее, объясните модели, что и как вы планируете фотографировать. Важно договориться даже о таких мелочах, как команды «направо», «налево» - чтобы ваша модель сразу понимала, имеете вы в виду справа от себя или от нее. Прорепетируйте заранее сложные моменты, попросите модель изобразить разные эмоциональные состояния (в зависимости от цели фотосессии), например, высокомерие, печаль или задумчивость. Если у вас достаточно времени, снимайте два кадра подряд, иначе (в худшем случае) может оказаться, что на одном снимке модель моргает, и фотография будет безнадежно испорчена. Профессионалы обычно заранее создают эскиз фотографии, на котором они изображают выражение лица, позу модели и постановку света.

Еще один важный аспект (вряд ли вас это удивит) - это свет. Небольшие источники света, такие как системные вспышки и солнце дают очень жесткий свет, который может подчеркнуть недостатки внешности. Поэкспериментируйте с искусственным светом, используйте рассеиватели света, например, студийный зонт или софтбокс. При fashion-съемке вы можете использовать рефлекторы для жесткого света, например, портретную тарелку Beauty Dish или обычный отражатель - выбирайте по своему вкусу. При съемке на открытом воздухе лучший мягкий свет солнце дает поздним утром или вечером. Можете провести фотосессию и при дневном освещении, например, в тени дерева, направляя свет большим складным отражателем.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Фрагментарное кадрирование по принципу «только лицо» концентрирует внимание зрителя именно на лице модели.

4. Правильно компонуйте кадр

Как и в любом направлении искусства в фотографировании людей нет «правильного» или «неправильного» - правда, если вы, не снимаете фотографии на паспорт. Съемка художественных портретов дает гораздо большую свободу творчества. Классический портрет принято снимать в вертикальном, «портретном» формате. Но горизонтальный формат (так называемая «альбомная ориентация») тоже вовсе не запрещен, он дает возможность лучше показать фон.

Но что важно в 99% случаев при съемке портретов - это правильный фокус. Всегда фокусируйтесь на глазах модели, или, по крайней мере, на ближайшем к зрителю глазе. Главное правило - изменяйте значение диафрагмы, пока все показатели не будут вас устраивать. Так как этот параметр зависит от ситуации, то есть фокусного расстояния и расстояния до объекта, то мы не сможем вам посоветовать точную величину. Просто поэкспериментируйте.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Взгляд камеры сверху вниз создает впечатление, что модель изображает покорность.

Одна из самых распространенных ошибок новичков - неправильное кадрирование: обрезанные локти, голени и пальцы выглядят странно, это касается и ситуации, когда модель держит руки в карманах. Предложите вашей модели, например, скрестить руки на груди (поза решительности), поднять руки на уровень лица (уязвленное выражение) или пусть он или она возьмет что-нибудь в руку.

Также важную роль играет перспектива. Если вы снимаете снизу вверх (съёмка с нижней точки), то ваша модель будет выглядеть доминирующе, а при съемке с верхней точке человек выглядит слабым и зависимым. По этой причине детей лучше фотографировать на уровне глаз, для этого можно опуститься на корточки.

В заключение мы ответим на еще один часто задаваемый вопрос: бывают ли фотогеничные люди? Если отвечать в двух словах, то - да, бывают. При съемке некоторых моделей кажется вообще неважным, какой источник света, какая перспектива - они на фотографиях получаются отлично в любом случае. Другие хорошо выглядят, если их снять в фас, фотографии в профиль получаются не очень. Фотогеничность - это уровень сложности поставленной задачи для фотографа, а задачи нужно уметь правильно решать. Начиная работать с новой моделью, попробуйте сфотографировать ее в разных позах с разным выражением лица. Создание красивого портрета полностью зависит от фотографа, то есть от вас.

Вот несколько основных поз для позирования и основных ошибок, которые совершают большинство из нас.

«Руки в боки» — это агрессивная поза. К тому же вы прячете кисти рук. Покажите ногти, а локти отведите назад. Немного поверните голову — и у вас уже интригующая поза, а не агрессивная.

Не сжимайте талию, это дает складки на одежде, которые портят ваш вид.

Следите за положением рук — избегайте напряженных или неестественных прямых рук, а также локтей, выставленных к фотографу. Помните, что ваши запястья должны быть свободными и гибкими.

Легкое прикосновение к лицу кончиками пальцев и приоткрытый рот могут сделать вас привлекательнее, если не увлекаться. Не давите на лицо, чтобы не получился «эффект зубной боли»

Да, руки должны быть свободными, но не должны висеть плетьми, вы не партизан на расстреле. Положите одну руку на талию и слегка (слегка!) поверните или наклоните голову, чтобы подчеркнуть красоту лица.

Не выпучивайте глаза, это выглядит слишком нарочито и неестественно. Слегка поверните голову, чуть раскройте губы, и можете прикоснуться к лицу — так будет женственно.

Не щурьте глаза, вы же не крот. Ваша естественная форма глаз является самой красивой.

Не прячьте лицо за руками. Посмотрите, в чем разница.

Красивые позы для фотосессии

Правильно используйте акценты руками. Где ваши кисти рук, там и внимание зрителя. Вместо рук на животе лучше подчеркните красоту талии. А плечи и грудь хорошо показывать более открытым жестом.

Взгляд исподлобья делает губы слишком большими. Лучше попробуйте разные ракурсы поворота головы. И не забывайте смотреть в камеру.

Если вы не жена вождя из африканского племени и у вас нет колец на шее, не задирайте подбородок.

Руки всегда должны быть расслаблены. Просто сравните эти две фотографии, и вы поймете, почему.

При съемке в полный рост нет никакого смысла искусственно нарушать естественную вертикальную линию. Любая поза, в которой вам приходится напрягаться, чтобы удержать равновесие, будь то приседание, или легкий наклон в сторону — сделает из вас на снимке сломанную куклу.

Как правильно фотографироваться? Вот маленький секрет позы для удачных ростовых фотографий: изгиб вашего тела должен напоминать букву «S»: станьте лицом к фотографу и переместите вес тела на одну ногу, а другую выставьте вперед. Помните, что руки должны быть расслаблеными, поза удобной, и подбородок слегка приподнят.

Хороших вам фотографий!

In our digital time, when there’s a camera installed almost everywhere, even in a matchbox, everything that is left is to enjoy ourselves in photos. But unfortunately the result is often frustrating. It seems that everything works towards a great photo: atmosphere, dress and make-up. But when you look at a camera screen the first thing you want to do is to delete the photo, and the second one – to cry.

Why does it happen? Why do we often look bad in photos?

We know how to eat and hold a spoon and a fork, we know how to drive a car and that we need to cross the road when green light is on. We have been learning this since we were born. But nobody taught us how to look good in photos, and this is a skill as well.

Those people, who look bad in photos again and again, tell themselves: “We’re non-photogenic”. But in fact, there are no photogenic and non-photogenic people. One should just learn how to look good in photos.

One of my specializations is to shoot individual portfolio. I work with people who are nowhere near model business and are often stand in front of a camera for the first time. I know almost everything that a person standing in front of the camera might tell me. And I work with this. And my work gets a lot of positive feedback.

I would like to share 9 tips, which will significantly improve photos of you. And it doesn’t matter whether you are going to a photo session of a professional photographer or a picture will be taken by your friend with an amateur camera.

1. There are 3 main pillars that create an image, and if you follow them, your picture will be really successful. One of them is proper clothes. In my work, I’m assisted by a stylist who chooses clothes for a model and if it’s necessary finds the clothes I need to create a complete image. But you don’t need a stylist to improve your appearance.

Put on clothes of neutral tones without conspicuous and extremely bright colours for a photo session. If, for example, you are wearing red top, a viewer will see this top first, and only then you.

Clothes should preferably have no patterns and stripes. So leave leopard dresses and tops with large patterns at home. Firstly, you’ll get lost in them, and secondly not all cameras can cope with complicated patterns of clothes.

And it is very important to complete your image with accessories. I always remind my models about accessories prior to photo session. Don’t forget to put on relevant pendant or a bracelet that will emphasise your appearance.

2. The second photography pillar is a background. Here advice is similar to that for clothes. No aggressive colours, patterns and stripes. The more homogeneous the background is the better. It’s mauvais ton to have a picture taken with a carpet behind. But you already know it.

Background shall match your image. If you put on a Victorian style dress, and choose to have a photo session in a hi-tech interior, it will look rather strange. The same is if you decide to have a photo session in a field of wheat while wearing your wedding dress. What sane bride will go to the country to have a photo session in a dusty dirty field?

That’s why choose a location in line with the idea you want to implement.

3. The third pillar to create your image is you, photographer’s model. And the next 7 tips are all about this.

There are no photogenic or non-photogenic people. There are people that like and respect themselves. Such people feel sure in front of the camera, they are as they are. That’s why first of all get to like yourself. I understand this is a piece of advice from psychological area, and you need more than 10 visits to a psychologist, but you shall try. Attend photographer’s consultation at least. Perhaps a photographer will dispel lots of your doubts. Because photo session in reality is a bit different from what you expect. For example, I try not to appoint a photo session without preliminary meeting.

There is one more trick that will set you up for the photo session and will help you loosen up. This trick was proposed by one New-York photo school and due to its efficiency it has quickly become very popular all over the world.

When you are home alone, stand in front of the mirror and say 100 times while stroking yourself: I’m the most beautiful. I’m the best. I love myself very much. If you can tell this 100 times without laughing, you can become an actress in Hollywood. And no photo session can frighten you then.

4. Preparation to a photo session is very important. As I’ve mentioned above, I always try to meet those, whom I’m going to shoot. This helps us to understand each other more quickly and not to waste time during the photo session. During the meeting I also try to find a reason, why a person comes to my photo studio and basing on this information we discuss a topic of our photo session. We also plan it.

Communicate with a photographer prior to your photo session. Half-hour talk several days before the photo session will save you couple of hours during the shooting.

5. The 5th tip is a make-up. Make-up is aimed at emphasising advantages and concealing disadvantages of your skin. Of course, lots can be done in Photoshop now, but believe me, it will be lower in cost to use services of a professional make-up artist, than of a professional retoucher.

6. Rest and general state. It’s important to sleep well prior to a photo session . Because sleep is a health itself. If you come to a photo session wishing that everything is finished as soon as possible, you’ll never get good pictures then. It’s impossible to conceal eye fatigue and lack of tonus in your muscles.

I also forbid alcohol both during a photo session and the day before it. The reason is the same as that for sleep. It may seem that alcohol can loosen you up, but it’s not so. It can liberate your thoughts, but not your body or poses. And very often, a person that has taken even 50 grams of alcohol looks rather funny.

7. In many cases, people are afraid of shooting, because they don’t know how to pose right. Here I’ll give you several pieces of advice that will help you to put your arms and legs to look good in the photo. But remember that the main posing is in your head. I’ve already mentioned this for the 3d tip, and I’ll talk about it later.

To conceal an extra weight you gained during holidays, stand in front of a photographer half-turned. This will conceal your figure and make your waist slimmer.

Remember, straight lines are forbidden in the poses. Bend your arms, legs and tilt your head a bit. Just a bit. But the joints shall be half-bent. Photographers call it Rule of Triangles. When you, so to speak, draw several triangles with your body.

Crossing elements, for example arms, always attract attention. This is an example of how to create mood in a photo with the help of a body.

Don’t hump your shoulders. This is a common mistake of many people. Crane you neck a bit. And lower a shoulder which is closer to a photographer.

Don’t lean towards a photographer. By this you’ll have a square-shaped figure and no waist.
These are just a few tips for posing. But in general, just trust your photographer. Seeing you through the lenses, a photographer knows better how you should stand.

8. Be natural. Forget about those broken poses from magazines. These poses are for professional models advertising clothes. And you have a photo session for yourself. That’s why be natural. Because the more natural you look, the better the picture is!

9. One more psychological tip to improve the way you look in the photo is to get into a character. How?

For example, you came to a studio to have a business portrait. Imagine that you’re the main and the most important person in your profession. You’re an idol for many newbies; magazines and newspapers write about you. People want to have your autograph. Imagine all this. Have you?

Or you want to have a picture for social networks to find a husband. Imagine that you love and are loved in return. Imagine the man, you want to have a photo for, imagine how he hugs you, gives you presents and kisses. How you spend time with him. Have you imagined?

Look, how you’ve straightened up, see the gleam in your eyes, you’re confident in yourself and you don’t have to think about your pose any more. Now you’re posing like a professional model. It’s very simple. And this is the most important of my tips.

And always ask yourself a question “Why?” This question will allow you to avoid lots of unnecessary and stupid photos. For example, if you come to a birch and embrace it, ask yourself “why am I doing this?” If you have no answer, then you should just give it up and try to find another story for your photo session.